Хочу жить: Как я стала фоторепортером и объездила Эфиопию и Ладакх. Часть 1

Татьяна Дружинина: Так уж случилось, что семейная жизнь у меня не заладилась. Может, мужчин не тех выбирала, может, я какая-то не такая – не знаю. Но в один прекрасный день я вдруг решила для себя, что не хочу больше страдать, терпеть обиды, измены и обман. Если уж мужчина рядом, то только любящий, заботливый, защищающий и надежный. А пока такой не встретился, жизнь же не останавливается! И в ней есть огромное количество вещей, которые могут приносить радость и счастье.

Так в моей жизни появились две страсти: фотография и путешествия. Хотя фотографией я увлекалась еще в школьные годы. Тогда у меня был фотоаппарат «Смена» с черно-белой пленкой: закрываешься в ванной комнате с огромным увеличителем, красным фонарем и ванночками с проявителем и закрепителем, сушить фотки развешиваешь на прищепках, а если кто-то по ошибке щелкает выключателем, истошно орешь «Свет!!!». А потом как-то взрослая жизнь закрутила и стало не до этого. Прошло порядка двадцати лет, и я обзавелась «зеркалкой», отправилась на курсы по основам фотографии, а затем просто стала щелкать все подряд.

Совершенно случайно меня занесло в репортажную фотосъемку автоспортивных событий, чем я занимаюсь поныне. Сотрудничаю с большинством наших автомобильных изданий – снимаю соревнования в разных видах автоспорта: ралли, мотокросс, эндуро, дрифт, картинг и так далее.

Путешествия… Эта часть моей жизни неразрывно связана с фотографией, потому что в поездках я всегда снимаю. Хотя еще несколько лет назад я даже представить себе не могла – как можно взять и потратить столько денег на путешествие?! Просто на ветер! Путешествие – это же что-то такое эфемерное; не машина, не квартира, не новая мебель. Но друзья меня буквально пинками вынудили поехать с ними в Таиланд, где они отдыхают каждый год. До сих пор в памяти мои восторженные вопли, когда я впервые уносилась на гидроцикле к линии горизонта Индийского океана и проехала на мотороллере через весь остров… Тогда я и поняла, что автомобиль со временем устареет, к дому быстро привыкнешь, а мебель поломается, но впечатления, которые ты получишь во время поездки, останутся с тобой на всю жизнь. Ты уезжаешь всего на пару недель, дома ничего не меняется, тогда как ты за время поездки прожил целую маленькую жизнь и вернулся уже другим человеком. Так я подсела на сильнейший наркотик – путешествие и дорога.

---

                        Эфиопия

Мечта отправиться в Эфиопию жила в моих мыслях уже не один год. А мечты, несмотря на пресловутый кризис, должны сбываться. Так что я накопила нужную сумму, собрала чемоданы и рванула.

Данакиль

Впадина Данакиль – самое жаркое место на Земле. Встретив в этой пустыне небольшое озерцо, не спешите в нем освежиться. Это озеро несет смерть, потому что в его берегах плещется отнюдь не вода, а кислота. Свидетельством тому тельца птиц, видимо желавших испить обманчивой живительной влаги, и этот глоток стал последним в их жизни. Имя этого кислотного озера – «Черное».

Вода здесь на вес золота, и привозят ее за несколько километров на ишаках. Поэтому мы, путешественники, воду экономим как можем.

Живем мы в деревушке Хамидела – единственном населенном пункте в этой окрестности. Спим на плетеных деревянных кроватях под открытым небом, в лучшем случае, кровати задвинуты в импровизированный шалашик из веток, но спать под навесом обойдется дороже. Других мест для ночлега нет, даже представители National Geographic, снимавшие здесь фильм, жили в таких же условиях.

«Ни в коем случае не вступайте в пререкания с местными», – предупреждает гид. «Если на попытку кого-либо сфотографировать вы получили отказ, лучше не настаивать, уйти или заплатить денег. В противном случае рискуете получить камнем в лоб, разбитую камеру или еще какие-либо проблемы. Помните, что это территория приграничных районов Эритреи и Джибути. На севере очень много оружия, и потому лучше избегать любых конфликтов».

И хотя вооруженный конфликт между Эфиопией и Эритреей за контроль над спорными пограничными территориями уже исчерпан, но для въезда в приграничную зону необходимо получить разрешение, да и то передвигаться можно только в сопровождении вооруженных охранников.

Здесь, в низменности Данакиль, расположены два уникальных вулкана: Вулкан Далол и Вулкан Эрта Але.

Вулкан Далол

«Что за безумец здесь творил?!» – первое, что приходит в голову, когда перед взором открываются инопланетные пейзажи желто-зелено-сине-фиолетово-рыжего цвета, с возвышающимися тут и там соляными столбами причудливой формы, кислотными озерцами и базальтовыми образованиями. Но это не извращенная фантазия душевнобольного художника, а одно из самых невероятных и загадочных мест планеты. Пока не увидишь своими глазами, не поверишь, что такое место реально существует.

Вулкан Далол – единственный вулкан, кратер которого находится на 48 метров ниже уровня моря. Только вот извергает он лаву из серы, а вымываемые на поверхность соли марганца, железа, калия и придают этой местности столь сюрреалистические, химически ядовитые цвета. Но ядовиты не только цвета, воздух насыщен кислотными парами, фумаролы плюются кипящей кислотой, а неосторожно провалившись в лужицу голубоватого или зеленоватого цвета, можно обжечь ноги кислотным раствором.

Бытует легенда, что когда-то здесь было одно из самых прекрасных и богатых мест на планете. За право обладать этой территорией боролись четыре могущественных демона, повелевающих одной из стихий – земля, вода, огонь и воздух. В ожесточенной и разрушительной битве, в которой бушевали все четыре стихии, никто так и не смог победить, так что в результате удивительное место было уничтожено и с тех пор представляет собой безжизненную, местами опасную пустыню.

Вулкан Эрта Але

Эрта Але – самый активный из вулканов Эфиопии, а в его кратере плещется самое настоящее лавовое озеро. Подобного рода вулканов в мире всего пять. Название вулкана «Эрта Але» в переводе означает «курящаяся гора». Из его кратера периодически изливаются потоки раскаленной лавы. Такие вулканы, сформировавшиеся из наслоений разлившейся лавы, называются щитовыми. Таким образом, с каждым новым извержением вулкан поднимается все выше над впадиной Данакиль и сейчас его высота уже 613 метра.

Добраться до вулкана можно только пешком, идти предстоит километров десять по застывшей и принявшей причудливые формы окаменевшей лаве. Хотя погода нас и побаловала аномально низкой для здешних мест температурой воздуха – максимум чуть выше +40 (хотя обычно здесь печет намного выше +50), идти к вулкану лучше после заката солнца или до его восхода.

Мы подошли к вулкану уже около часа ночи: «Не бойтесь, – успокаивал гид. – По ночам извержений обычно не бывает!».

Стоим на краю, а буквально в нескольких метрах под ногами булькает раскаленная лава, как кипящая каша в котелке, периодически выплевывая огненные брызги. Стоим и чувствуем, как нагреваются подошвы. Но находиться на краю кратера больше нескольких секунд невыносимо – жар обжигает лицо и незащищенные части тела.

Утром мы увидели, где ходили ночью – по корке застывшей лавы, нависшей над кратером – и стало не по себе. Корка могла под нашим весом треснуть и обломиться в любой момент…

 «Соленое золото»

Еще одно невероятное явление, которое можно наблюдать в низменности Данакиль – сотни и сотни верблюдов нескончаемой вереницей, вышагивая величественно и грациозно, направляются к соляному плато, где испокон веков и по наши дни вручную (!) добывают соль. Соляные залежи находятся на поверхности, пласты соли вырубают чем-то похожим на кирку, обтесывают до прямоугольных брусков стандартного размера и грузят на верблюдов. И караваны, несущие «соленое золото», направляются в город Берахиль, где продают соль купцам, чтобы вновь отправиться в путь за новой партией. Путь до места добычи соли и обратно занимает 4–5 дней.

Работу соледобытчика можно назвать адской. Но для большинства населения региона – это единственный источник заработка. Весь день соледобытчики проводят на жаре свыше +40 градусов, а ведь у некоторых из них нет даже головных уборов. Соленая пыль разъедает кожу, глаза, дыхательные пути. Вода здесь действительно становится ценностью. Когда подходишь к этим людям, то если они чего-то и просят, то воды.

В настоящее время в Данакиль уже ведется строительство завода по добыче и переработке соли. Так что вполне возможно, что научно-технический прогресс вскоре вытеснит ручной труд и караваны с солью канут в Лету.

Симиенские горы

В отличие от знойной Данакиль здесь, в горах, температура по ночам может опускаться практически до нулевой отметки и даже выпадает снег, а жить нам здесь предстоит в палатках на высоте 3400 метров.

Завораживающие горные пейзажи и уникальный животный мир (эндемики гелада бабун, сыменская лисица red fox, эфиопский волк, каменный козел) – визитная карточка Симиенских гор.

Из всех редких животных познакомиться поближе нам удалось только с приматами Гелада Бабун. Стаи этих животных, достигающих по численности от нескольких десятков до нескольких сотен, беспрепятственно курсируют по горным ландшафтам и практически не боятся людей. Если верить нашему гиду, то их популяция на сегодняшний день составляет порядка 2 млн особей. А если вас угораздит задавить одну из этих обезьянок, то ждет вас 20 лет тюрьмы (опять же, по словам гида).

Людей они, кстати, практически не боятся и если тихонько сидеть и не делать резких движений, то вскоре окажешься окруженным стаей копошащихся в траве гелад на расстоянии вытянутой руки.

Красный безволосый треугольник у них на груди в брачный период наливается ярко-красным цветом. Гелады – единственные обладатели такого уникального украшения. Их рост составляет порядка 50–75 сантиметров. Весь день они копошатся в траве, а ночевать уходят в пещеры на склонах гор. Едят они исключительно травку. В периоды засухи правительство специально высаживает и выращивает для них траву. В общем, не жизнь у них, а сплошная идиллия – щиплют себе травку, размножаются практически на ходу, а для разнообразия периодически устраивают междоусобные драки. Кто бы мог подумать, что с такими клыками – они всего лишь травоядные!

Лалибела

Город Лалибела – конечная точка нашего путешествия. Возвращаемся в цивилизацию, где можно отмыться и выспаться с комфортом на белых простынях. Как никогда начинаешь ценить стакан холодной воды и горячий душ. 

Лалибела славится монолитными церквями, вырубленными в скалах ниже уровня поверхности земли. Спустя тысячу лет эти церкви потому и уцелели, что их не могли найти и разрушить во время войн.

Когда-то этот город назывался Роха. Свое нынешнее название он получил в честь царя-праведника – Лалибела. «Лалибела» – в переводе означает что-то вроде «пчелы, признающие верховную власть». По преданию, когда ребенок (будущий царь) родился, его окружил рой пчел, но пчелы просто кружились и не кусали его. Удивленная таким необычным поведением пчел, мать предрекла, что ребенок станет царем. Пророчеству суждено было сбыться и именно Лалибеле принадлежит идея строительства церквей.

Сейчас Лалибела – одно из святых мест Эфиопии и соответственно одно из мест массового паломничества. Наиболее примечательной признана Церковь Святого Георгия. Это церковь крестообразной формы, размеры креста 12×12 метра. Плоская крыша находится на одном уровне с поверхностью земли, а здание уходит вглубь земли также на 12 метров.

---

                          Ладакх

Ладакх – «страна высоких перевалов» (дословно «ла» означает перевал, «дакх» – страна), примерно так можно перевести название этой области, входящей в настоящий момент в состав индийского штата Джамму и Кашмир. За схожесть с культурой и природой Тибета Ладакх еще иногда называют «Малым Тибетом». До 1974 года Ладакх был закрыт для туристов, но сейчас индийское правительство активно развивает в регионе туризм, который является существенным фактором дохода.

Что же влечет меня в эту страну, насквозь пропитанной чуждой нам буддийской культурой и практически отрезанной от внешнего влияния вот уже сотни лет? Это захватывающие дух панорамы и ошеломительной красоты пейзажи, одни из самых высоких в мире горные перевалы, «карабкающиеся» по скалистым склонам гор древние монастыри, земля покоя и тишины, которая нарушается лишь боем барабанов и звуками металлических труб, сопровождающих религиозные праздники и ритуальные пляски лам.

Итак, самолет садится в единственном аэропорту долины – в Лехе. Лех – самый крупный город Ладакха. Он находится на высоте около 3600 м, а это довольно-таки приличная высота. И в ходе поездки нам предстоит постепенно добраться до высоты в 5300 м.

При акклиматизации на высоте рекомендуют первым делом хорошо выспаться, особенно в первые часы, пить больше воды и если ходить, то очень медленно и не носить тяжелые чемоданы. И действительно, стоит чуть ускорить шаг, как тут же начинает бешено колотиться сердце и появляется одышка. Гиды при помощи специального прибора периодически проверяют у нас уровень кислорода в крови и частоту пульса. Говорят, что одним из признаков подступающей горной болезни является эйфория. То есть, если почувствовал приступы беспричинной радости и внезапно полюбил весь мир и всех и каждого, то вот она «Здравствуй, горнячка!».

Монастырь Ламаюру. Танец Цам.

Проведя пару дней в Лехе, мы отправляемся в Буддийский монастырь Ламаюру Гонпа – основанный в XI веке, это один из самых ранних монастырей Ладакха.

По приезде в Ламаюру, заселяемся в гостевой дом при монастыре. Маленькая комнатка метра 3х3, кровать, столик и два стульчика. Удобства на этаже. Два санузла на десять номеров. Горячая вода и электричество по расписанию с семи до одиннадцати вечера.

Цель нашего визита сюда – проходящий в эти дни буддийский праздник Yuru Kabgyat (Юру Кабгъят), и сопутствующие ему Священные Танцы Лам, Танец Цам. Буддийская Мистерия Цам разыгрывается во время праздников, фестивалей или в специальные ритуальные дни в буддийских монастырях.

Расскажу только о внешней стороне действа, то есть про то, что можно было увидеть глазами. Поскольку, как мне кажется, понять истинное значение всего происходящего, смысл всех символов и действий стороннему человеку, непосвященному в тайну мистерии, не пропитанному учением буддизма до мозга костей, невозможно.

Итак, Мистерия Цам – это ритуальный театрализованный танец, напоминающий пантомиму. Танец исполняется ламами, наряженными в красочные пышные наряды и устрашающие огромные маски. Каждый персонаж олицетворяет собой какое-либо божество, сущность, хранителя или другое сверхъестественное существо. Участники мистерии двигаются по кругу в такт ритмичным ударам барабанов, звуки длинных труб типа карнаев, звон тарелок и гортанное пение.

Цель всего происходящего – задобрить Божественные Сущности, отогнать злых духов, защитить людей от невзгод. А также во время ритуала якобы идет энергетическая чистка окружающего пространства от дурной негативной энергии. Завершается действо символическим жертвоприношением.

Озеро Цоморири

Следующий пункт нашего назначения – озеро Цоморири. Дорога из Леха к озеру Цоморири около 200 километров. Но на дорогу у нас уходит около десяти часов с остановками на обед и фотосъемку.

Наш путь к озеру Цоморири лежит через перевал высотой около 4800 метров. Дорогу впереди завалило оползнем. Пока ждали, когда бульдозеры расчистят путь, в пробке познакомились с местными байкерами. Они ехали из Дели до озера. Как сказал один из байкеров: «This is the most adventure route!». Для меня вообще стало открытием, что здесь настолько развито байкерское движение. На своем пути мы постоянно встречали группы странствующих байкеров, которые едут по много дней, по несколько тысяч километров, груженные большими рюкзаками и канистрами с бензином.

Преодолев перевал, мы спускаемся в деревню Корзок, которая как раз расположилась на берегу озера Цоморири.

Высокогорное озеро Цоморири находится на высоте 4595 метров над уровнем моря. Максимальная длина озера – 19 километров, максимальная ширина – 3 километра, максимальная глубина – 40 метров. Вода в озере слабосоленая. Название озера переводится как что-то вроде «Озеро Богини». В зимнее время в деревне живут кочевники, а все остальное время в году кочуют вокруг озера в поисках пастбищ для своих коз и яков.

Жить здесь нам приходится в спартанских условиях. За все время нашего пребывания у нас в гестхаузе так и не было ни горячей воды, ни электричества. Еда тоже не шибко разнообразная, состоит из нескольких стандартных блюд, таких как «тукпа» – овощной супчик с лапшой, «момо» – вегетарианские пельмешки, рис с нутом, а также вам смогут пожарить яичницу и если в магазинчике вы нашли банку с консервированным тунцом, то считайте, что вам повезло, так как кухня здесь исключительно вегетарианская.

Обратный наш путь лежит через перевал Taglang La (Таглунг) – второй в мире по высоте автомобильный перевал. Высота его над уровнем моря 5328 метров. На перевале дует пронзительный холодный ветер, лежат глыбы льда и идет снег… Вот так за несколько часов из лета мы попадаем в зиму.

Продолжение следует.

---

Фотографии: Татьяна Дружинина