В прошлый понедельник в российской столице стартовало первое крупное fashion-мероприятие — Московская неделя моды. Оно продлилось в течение семи дней и объединило свыше 900 различных дизайнеров, байеров и экспертов модной индустрии из 79 городов страны. 

Яркие, шумные и необычные показы проходили в разных локациях города: в парке «Зарядье», ГУМе, ВДНХ и других. Редакция STEPPE лично посетила те, что проходили в «Зарядье», посмотрела новые коллекции, представленные на Китайгородской стене, Парящем мосту и Москворецкой набережной, а также успела заглянуть за кулисы, чтобы задать несколько вопросов дизайнерам, чья одежда особенно нам запомнилась. 

BITTE_RUHE 

Ксения Кудряшова — выпускница MOD'ART SPB, дизайнерка и основательница бренда BITTE_RUHE


— Расскажите о том, как появился ваш бренд? 

— Мое детище родилось совершенно случайно чуть больше года назад. Я получила профильное образование в санкт-петербургском филиале французского института моды MOD'ART SPB, затем работала в локальных петербургских брендах, а потом переехала в Москву и сшила для себя без специального оборудования, сидя на полу дачи, свитшот. 

Он так завирусился в сети, что прямо сейчас мы находимся в процессе регистрации патента — это довольно долгий процесс, ответ по которому нужно ждать 22 месяца. В данный момент у нас накопилось свыше 50 досудебных претензий, потому что копий свитшота выпускают очень много — в Казахстане в том числе. *смеется* 


— В чем заключается особенность вашей одежды? 

— Мне очень нравится нижнее белье и я хочу максимально интегрировать его в обычную одежду. Так родился свитшот с корсетными линиями. Одновременно с этим хочется, чтобы одежда сохраняла удобство и комфорт, чтобы в ней можно было жить каждый день. 

В мире моды существует много базы, а мне всегда хочется чего-то такого же удобного, но визуально другого. На самом деле я хочу, чтобы со временем яркая одежда становилась для людей базовой, чтобы они не хотели покупать себе какие-то обычные футболки и чтобы каждый их выход был ярким и запоминающимся. 

— Что означает название бренда? 

— В переводе с немецкого BITTE RUHE означает «Пожалуйста, тихо». Философия названия заключается в том, что одежда должна быть настолько яркой, что сможет говорить все за себя сама. Идею я почерпнула во время обучения на занятиях основательницы дома моды Киселенко в Санкт-Петербурге. Она просила, чтобы на уроки мы приходили в таких нарядах, будто идем на собеседование в дом мод — важным моментом было то, что, взглянув на этот наряд, можно было бы сразу понять, в какой именно. 

Эта практика произвела на меня огромное впечатление — так, что я вложила эту философию в основу своего собственного бренда.

— Для каких людей вы создаете одежду? 

— Точно описать свою целевую аудиторию я не могу. Свитшот настолько разлетелся, что у нас в один миг появилось большое количество разных покупателей. Например, самой старшей нашей клиентке около 70 лет, она большая любительница ярких цветов. Есть и молодые девушки — одни работают на госслужбе, другие — бухгалтерами, третьи — творческие личности вроде актрис и  певиц. Клиенты настолько разные, что даже если их выстроить в ряд, ты никогда не найдешь у них общую черту. 

Понятно, что можно притянуть за уши и говорить как все бренды: «Наша одежда предназначена для независимой, яркой, смелой…» и все в таком духе, но в моем понимании это стало каким-то клише. Под этими словами ведь ничего не содержится. Что такое ярко? Для кого-то и красный цветочек на темном фоне покажется ярким, а кто-то оденется полностью в неон и ему этого будет недостаточно. 

Хочу, чтобы мой бренд был максимально искренним. Люди же разные, а придумывать вокруг них какую-то историю мне не хочется. 

— На только что прошедшем показе была показана коллекция, специально подготовленная к Московской неделе моды? 

— Новая коллекция не была подготовлена специально к Неделе моды, потому что я против такого подхода именно в моем бренде. В целом мне нравится, когда люди готовят специальные коллекции к показам, потому что они это могут. Я же не могу, потому что, во-первых, мне мощности не хватит, а во-вторых, я не буду знать, что с этой одеждой делать дальше. 

У меня получился довольно коммерческий бренд — всю одежду покупают, поэтому мне не хочется создавать ее впопыхах. Каждая моя модель продумана. 

На неделе моды про нас говорят, что в коллекции мало моделей, потому что мы поддерживаем устойчивую моду, но на самом деле все менее прозаично. Выпускать мало моделей — это мое желание. Хочу, чтобы бренд был узнаваем, заметен издалека и чтобы люди на улице видели одежду и говорили: «О, это же Bitte Ruhe». Это не потому, что я топлю за экологию, хотя я в целом за нее, конечно, но это не является основой. 

Чтобы заниматься экоустойчивой модой, нужны совсем другие мощности, которых у маленьких дизайнеров попросту нет. В дальнейшем мы планируем уходить в глубину цвета, а не в разнообразие моделей одежды. 

— Чем или кем вы вдохновляетесь? 

— Вдохновение для меня — тоже неизвестная история. Обычно я ничем не вдохновляюсь и просто создаю то, что приходит в голову. 

Я делаю вещи, которые ношу сама. Понятно, что не все цвета и модели я оставляю себе, но в первую очередь создаю вещь для своего гардероба, которую мне хочется носить или которой мне не хватает. 

White Crow 

Антон Маетный — предприниматель из Москвы, дизайнер
и один из основателей бренда стритвир-одежды White Crow


— В чем заключается концепция бренда? 

— White Crow — семейный бренд, моя супруга Натали является его конструктором.

Прежде всего «Белая ворона» для нас — это фигурка оригами, результат того, что ты лепишь из обычного белого листа бумаги. Мы выступаем за то, чтобы одежда была, в первую очередь, носибельной, потому что шьем одежду для людей, жизни, города и путешествий. 

Комфорт и качество превыше всего. 

Каждую вещь бренда мы тестируем самостоятельно, носим ее, добавляем и убираем детали, если нам что-то не нравится. В связи с тем, что производство принадлежит нам, мы имеем право регулярно менять лекало. 

На каждом нашем логотипе присутствует фраза Made in love. Это означает, что вещь сделана не с любовью, а в любви. 


— Какие планы у бренда на ближайшее будущее? 

— В какой-то момент мы думали о том, что надо уезжать из страны, но не смогли этого сделать, потому что не можем оставить наших клиентов без нас. Мы не пропагандируем принадлежность только к нашему бренду, люди могут сочетать нашу одежду и с другими производителями. Но, исходя из опыта нашей работы с 2014 года, можем сказать, что те люди, которые попали к нам один раз, придут и в следующие и, видимо, остаются с нами навсегда.

В ближайших планах есть расширяться, переезжать, но оставлять Москву и в целом Россию без White Crow действительно жалко. 

— Расскажите подробнее о последней коллекции, которую вы только что презентовали. 

— У нас нет четкого понимания «коллекции». В основном мы выпускаем вещи дропами. Главный посыл — одежда вне времени и концепта, передающая то, что у нас внутри. Мы искренне любим свое дело и создаем одежду для вас, чтобы вы носили и радовались. 

Последняя коллекция не была полностью создана к Московской неделе моды, но была частично доработана к этому событию. Нам дали всего три недели — это очень сжатые, почти невозможные сроки, поэтому мы работали до последнего, вносили штрихи и детали.

Моя супруга Натали сшила последнюю рубашку за два часа до начала показа. В итоге в ней вышла наша первая модель — помимо рубашки на ней были комбинезон и жакет. 

Модели дефилировали без обуви, потому что мы хотели показать людей такими, какие они есть — естественными, искренними и очеловеченными. На показе присутствовали несколько профессиональных моделей, но в основном на подиуме появились друзья и клиенты нашего бренда. 

— Что самое приятное и самое сложное вы можете выделить в вашей работе? 

— Самое приятное в моей работе — это эмоции людей. White Crow начал существовать в момент, когда я наносил на футболки разные принты акрилом и дарил людям свои первые созданные вещи. Им нравилось, а мы от этого кайфовали. Это здорово. 

Самое сложное в нашей работе — это найти ткани. Мы предпочитаем натуральный хлопок и придерживаемся того, чтобы он находился даже в составе нейлона. Вдохновение приходит в самые рандомные моменты жизни, когда ты такой «Опа, да, это то, что нужно». Так, у меня в голове появляются принты, а Натали недавно приснилось то, каким образом она хочет сконструировать юбку. 

Measure 

Зайнаб Сайдуллаева — выпускница Дагестанского художественного училища им. М. А. Джемала, дизайнерка и одна из основательниц «аутсайдерского» бренда дагестанской одежды Measure


— Расскажите об идее новой коллекции, в чем ее главный посыл? 

В идее создания новой коллекции лежал культурный обмен между разными регионами, в частности, мы миксовали дагестанские культурные коды с русскими. Это видно в образах, где мы, например, используем надувные ситцы или специально стилизованные бурки, которые до сих пор носят пастухи в Дагестане. Презентуя прошлую коллекцию, мы преимущественно отталкивались от дагестанских кодов, не делая акцент на других культурах. 

Живая музыка, сопровождающая показ, тоже несла в себе идею о смешении культур, потому что девочки исполняли песни собственного сочинения на татарском языке. Это дополняет концепцию коллекции и дополняет ее культурный подтекст.

— Преимущественно какие ткани для создания одежды вы использовали? 

Мы использовали много винтажного кружева и кружева «ришелье». Были добавлены и некоторые винтажные детали — например, бежевый шерстяной платочек, продемонстрированный одной из моделей, на самом деле принадлежит моему конструктору Марине, которая приложила руку к его созданию. Он больше свидетельствует о русских мотивах. 


Мне очень нравится идея того, что за определенной вещью нашего бренда кто-то стоит, что за вышитыми специальным образом вещами скрывается мастерица, которая долго трудилась над тем, чтобы получить такой результат. Это кропотливая работа, каждое кружево которой уникально. То, что создается вручную, чаще всего невозможно повторить точь-в-точь снова, поэтому каждое изделие уникально по-своему.  

Наша новая коллекция создавалась на протяжении двух месяцев и готовилась специально к показу на Московской неделе моды, поэтому работа проводилась в очень сжатые сроки. 

DISOBEDIENCE 

Александр Алексюк и Анастасия Истратова — дизайнеры из Москвы и основатели молодого бренда уличной моды DISOBEDIENCE 


— Расскажите вкратце, пожалуйста, как сформировалась концепция вашего творчества? 

В нашей команде два дизайнера: Александр и Анастасия. Мы думаем, магия нашего бренда заключена в нашем союзе — раскрывая потенциал друг друга, мы создаем нечто прекрасное. Концепция формируется в процессе работы, потому что сейчас мир слишком быстро меняется, а мы меняемся вместе с ним. 

— Что послужило вдохновением для создания новой коллекции? Связано ли бунтарское настроение одежды с событиями, происходящими в мире или же это выражение внутреннего конфликта? 

Основной посыл коллекции был такой: пределы нашего восприятия мира ограничены, а реальность объективна ровно до того момента, пока мы не попытаемся осознать ее. 

Мы живем не в реальности, а в отражении этой реальности. Сможем ли мы заметить подмену, а если все-таки сможем, не сойдём ли мы от этого с ума?

Нам кажется, что сейчас каждый переживает внутри себя конфликт, который породил этот новый мир. Каждый реагирует на него по-разному, а мы — вот так. 

— Опишите представителя или представительницу вашей потенциальной аудитории, для кого создавалась коллекция? 

Мы ищем, скорее, не потенциальную аудиторию, а единомышленников, людей, которые смотрят в одном направлении с нами.

— Что вы чувствуете, когда видите результаты кропотливой работы, когда модели демонстрируют их на подиуме?

Гордость, чувство удовлетворения, осознание того, что мы можем выражать свои мысли и переживания — как светлые, так и темные — в таком виде. Речь не только об одежде, но и шоу в целом. 


Читайте также: 

«До сих пор по тебе плачет бывший парень»: как дизайнер Юлия Довжич создает бренд с историей

Creative Steppe: как алматинская дизайнерка с помощью апсайклинга дарит старым вещам новую жизнь

CreativeSteppe: история создания бренда VIMANA


Читай нас в  Инстаграм и Телеграм