Хочу жить: Как я стала фоторепортером и объездила Бирму, Индонезию и остров Сокотру. Часть 2

Татьяна Дружинина: Так уж случилось, что семейная жизнь у меня не заладилась. Может, мужчин не тех выбирала, может, я какая-то не такая – не знаю. Но в один прекрасный день я вдруг решила для себя, что не хочу больше страдать, терпеть обиды, измены и обман. Если уж мужчина рядом, то только любящий, заботливый, защищающий и надежный. А пока такой не встретился, жизнь же не останавливается! И в ней есть огромное количество вещей, которые могут приносить радость и счастье. Так в моей жизни появились две страсти: фотография и путешествия. Хотя фотографией я увлекалась еще в школьные годы. Тогда у меня был фотоаппарат «Смена» с черно-белой пленкой: закрываешься в ванной комнате с огромным увеличителем, красным фонарем и ванночками с проявителем и закрепителем, сушить фотки развешиваешь на прищепках, а если кто-то по ошибке щелкает выключателем, истошно орешь «Свет!!!». А потом как-то взрослая жизнь закрутила и стало не до этого. Прошло порядка двадцати лет, и я обзавелась «зеркалкой», отправилась на курсы по основам фотографии, а затем просто стала щелкать все подряд. Совершенно случайно меня занесло в репортажную фотосъемку автоспортивных событий, чем я занимаюсь поныне. Сотрудничаю с большинством наших автомобильных изданий – снимаю соревнования в разных видах автоспорта: ралли, мотокросс, эндуро, дрифт, картинг и так далее. Путешествия… Эта часть моей жизни неразрывно связана с фотографией, потому что в поездках я всегда снимаю. Хотя еще несколько лет назад я даже представить себе не могла – как можно взять и потратить столько денег на путешествие?! Просто на ветер! Путешествие – это же что-то такое эфемерное; не машина, не квартира, не новая мебель. Но друзья меня буквально пинками вынудили поехать с ними в Таиланд, где они отдыхают каждый год. До сих пор в памяти мои восторженные вопли, когда я впервые уносилась на гидроцикле к линии горизонта Индийского океана и проехала на мотороллере через весь остров… Тогда я и поняла, что автомобиль со временем устареет, к дому быстро привыкнешь, а мебель поломается, но впечатления, которые ты получишь во время поездки, останутся с тобой на всю жизнь. Ты уезжаешь всего на пару недель, дома ничего не меняется, тогда как ты за время поездки прожил целую маленькую жизнь и вернулся уже другим человеком. Так я подсела на сильнейший наркотик – путешествие и дорога. Читайте первую часть тут. Остров Сокотра Когда друзья спрашивали меня, куда же на этот раз я собираюсь поехать в путешествие – я с гордостью отвечала: «На остров Сокотра!». И, многозначительно выдержав паузу, с удовольствием наблюдала удивление на лицах людей, заранее уже предвкушая вопрос: «Ой, а где это?». А дождавшись этого вопроса, с видом заправского знатока начинала скороговоркой тараторить заученные энциклопедические данные: «А это такой небольшой остров на северо-западе Индийского океана примерно в 250 км от полуострова Сомали, а также примерно в 350 км к югу от Аравийского полуострова. Длина острова — примерно 133 км, ширина — до 42 км. А территориально остров принадлежит государству Йемен!». Правда, услышав слово «Сомали», следовало еще одно восклицание: «Сомали?! Да ты что! Там же пираты!!!». Да, по свидетельству множества источников, Сокотра многие века действительно была прибежищем пиратов, которые принимали участие в активной торговле на острове. Но сейчас пиратов на острове нет. Поговаривают, что поначалу еще бывали случаи нападения на йеменских и сокотрийских рыбаков, но в наше время пиратов гораздо больше интересуют торговые суда, снабжающие Сокотру дизтопливом, бензином, строительными материалами и продовольствием. Но это я теперь такая умная, а на самом деле еще совсем недавно я сама даже не подозревала о существовании этого удивительного места. Узнала я о нем абсолютно случайно – в интернете мне попалась на глаза фотография с инопланетным пейзажем. У меня даже возникли сомнения в реальности существования этого места на Земле – изображение на картинке очень смахивало на кадр из какого-то фантастического фильма. Прямо среди камней, непонятно каким образом росли деревья причудливой формы с непомерно большими пузатыми стволами, напоминающими по форме бутылку. А с ними по соседству располагались деревья не менее замысловатой формы: деревья-гигантские зонтики, деревья-грибы. Забегая вперед, скажу, что эти необычные деревья оказались бутылочным и драконовым деревом соответственно. Я загорелась желанием во чтобы то ни стало попасть на этот сказочный остров. Перелопатив кучу страниц в интернете, обзвонив множество турагентств, я обнаружила, что, к сожалению, у нас в Казахстане поездками на Сокотру никто не занимается, да и вообще существует очень мало фирм, способных организовать качественный тур на этот сказочный остров. Все-таки надо учесть, что поездка в условиях дикой природы обещает быть довольно-таки непростой, и без местных проводников, которые обеспечивают питание, проживание и передвижение по острову, никак не обойтись. Плюс ко всему поток туристов на остров ограничен и есть еще много прочих тонкостей и сложностей… Но вот оно! Наконец-то! Кропотливые поиски увенчались успехом. Нашла! Экологический джип-тур по острову Сокотра! Стоянки в диких местах на природе, ночевки в палатках, трекинговые маршруты с отдыхом на красивых безлюдных пляжах! Уже только от предвкушения этой поездки у меня «текли слюнки»! Маленький сокотрийский аэропорт живописно расположился среди гор. Выходишь из самолета и полной грудью вдыхаешь теплый незнакомый воздух, медленно втягивая его через ноздри и стараясь уловить непривычные запахи, а потом выдыхаешь. Да… Мы на Сокотре! В аэропорту нас уже ждал гид и загруженные под завязку наши средства передвижения на все время пребывания на острове – палатки, спальники, вода, продовольствие, походная кухня, тенты, карематы и много другое, что может пригодиться в поездке по абсолютно «нетуристическому» острову – никаких вам отелей, магазинов и ресторанов. Пресная вода на острове это своего рода дефицит. Порой по несколько дней у нас не было возможности искупаться или умыться – спасала только вода, припасенная в пластиковых бутылках, проделав дырочки в которых мы устраивали себе импровизированный душ. Вся поездка построена таким образом, чтобы самое жаркое дневное время проводить в дороге, в машинах, где не так ощущается палящее солнце. Температура днем поднимается выше 30 градусов по Цельсию. Поэтому режим дня у нас был примерно одинаковый в течение всей поездки – подъем с первыми лучами солнца в 5-6 утра, завтрак, осмотр окрестностей, трекинги, сбор палаток и переезд на новое место. Благоустраиваемся и разбиваем лагерь на новом месте, осматриваем достопримечательности, опять трекинги, купаемся, если есть где, ужинаем. Часов в шесть вечера уже темнеет, и лагерь освещает только свет луны и звезд. Можно сразу пойти спать, а можно еще посидеть у костра и поболтать. Плато Dixam расположено почти в центре Сокотры. Здесь растет очень много драконовых деревьев – тех самых, которые похожи на гигантские грибы и огромные зонтики. Старая легенда о происхождении этих деревьев гласит, что давным-давно на острове Зокотора за Аравийским морем, жил кровожадный дракон, нападавший на слонов и пьющий их кровь. Но однажды один старый и сильный слон упал на дракона и раздавил его. Кровь их смешалась и смочила землю вокруг. На этом месте выросли деревья, названные драценами, что означает «самка дракона». Гуляя по реликтовому лесу драконовых деревьев, иногда накатывает ощущение нереальности всего происходящего, настолько необычным кажется окружающий нас пейзаж: только представьте – бескрайнее каменистое плато, сплошь утыканное гигантскими «грибами»… И мы такие крохотные человечки гулям среди этих многовековых исполинов… Уже возвращаясь в лагерь, утомленные солнцем и лазанием по горам, мы встречаем на своем пути каменную хижину одной сокотрийской семьи. Первыми увидели нас детишки, они что-то залопотали на своем языке, показывая на нас пальцами, а затем из дома вышел и сам хозяин, жестами приглашая нас войти. Нас усадили на самые лучшие места – на заботливо расстеленные циновки в тени навеса и домочадцы принесли нам на подносе незатейливое угощение в виде риса и чая в металлических пиалушечках. В ответ мы угостили хозяев дома специально припасенными для таких случаев сладостями – печеньем и конфетами, а также купили у них в знак благодарности несколько пакетиков с «драконовой кровью». Звучит устрашающе, но «кровь дракона» – это всего лишь смола драконового дерева, являющаяся сильным иммуностимулятором и ранозаживляющим средством. Говорят, что в Древнем Риме гладиаторы намазывали свое тело смолой драконового дерева, благодаря чему боевые раны тут же затягивались, значительно уменьшая кровопотери. Считается, что кровь дракона по своей силе даже превышает всем известное мумие. Сокотрийцы очень добрый, добродушный, доброжелательный народ. Какой бы бедной ни была семья, они всегда разделят с гостем горсть риса и пиалу чая. Сокотриец В этот же день наша группа увеличилась еще на одного человека – к нам присоединился местный шейх по имени Нох! Надо сказать, что шейх на Сокотре, это не совсем то что, скажем, шейх в других арабских странах – здесь это выборная должность, скорее просто очень уважаемый и мудрый человек, старейшина, к которому приходят за советом, за помощью и разрешением споров. Нох очаровал нас всех своим врожденным благородством, мужественностью и доброжелательностью. Он всегда спешил помочь всем и каждому из нас и даже собственноручно готовил для нас плов. Нох очень любит туристов и никогда не упускает возможности покататься вместе с гостями по своему острову. Шейх Нох и местный рыбак Далее нам предстоит переезд на запад Сокотры к лагуне Detwah. По дороге встречаем несколько ржавых танков направленных дулами на океан. В 80-е года прошлого века СССР активно помогал Южному Йемену строить коммунизм. Вот в наследие от тех времен и остались советские танки T-34, разбросанные по побережью острова. Танки уже поржавели, гусеницы развалились, но глядя на некоторые из них создается впечатление, что они все еще в боеспособном состоянии и при желании смогут дать хоть один, но продуктивный залп… На следующее утро плывем на рыбацкой лодке в еще одну красивейшую бухту Shuab. Впервые за всю поездку мы проведем на одном месте целых два дня. Отоспимся-то! Дорога занимает часа полтора и по пути наши «капитаны» пытаются ловить рыбу. На все время пребывания на острове мы просто обречены на рыбно-рисовую диету, но какую! Омары, тунцы, барракуды – и все свежайшее, пойманное в океане буквально на твоих глазах. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь на вопрос: «А что у нас на ужин?», – услышав в ответ – «Омары», – я смогу сказать «Фуууу, опять эти омары…!». А еще я обожала наши завтраки – свежеиспеченные лепешки, намазываешь сыром, а сверху натуральнейшим сокотрийским медом и весь этот гастрономический «фьюжн» запиваешь натуральным йеменским кофе. Напоследок нам предстоит поход в одно из самых мистических мест Сокотры – в Деревню Снов, расположенную на пологом склоне ущелья Kalesan. По рассказам местных жителей, люди пытались поселиться в этом красивом и по-сокотрийски очень удобном для жизни месте, однако никто не смог ночевать в выстроенных на этой земле домах: во сне всем к ним являлась нагая женщина, которая наводила ужас на спящих. А сокотрийцы очень боятся гиний (джинов в образе женщины), которые иногда приходят к запоздалым путникам. Мы рискнули заночевать в этой заброшенной мистической деревне. Духов я так и не увидела, но всю ночь мне почему-то снились взлетающие самолеты. От заброшенной деревни за полтора часа можно дойти до крупнейшего на острове природного бассейна с пресной водой. Здесь никогда не бывает туристов и даже местные гиды не знают о его существовании. Здесь можно поплавать в чистой пресной воде. К сожалению, фотографии даже отчасти не передают масштабность и грандиозность этого места. Бирма (Мьянма) Столица Бирмы Янгон славится тем, что именно здесь располагается самая знаменитая в стране ступа Шведагон. Название происходит от «Shwe» (с бирманского – «золото») и «Dagon» (по названию поселения, которое находилось на месте современного Янгона). Уникальность ее состоит в том, что эта огромная куполообразная ступа, достигающая в высоту 99 м, покрыта чистым золотом. Ступу венчает золотая конструкция, состоящая из шара, флюгера и «зонтика». Золотой шар диаметром 27 см, украшен бриллиантами в количестве 4351 штук и общим весом в 1800 карат. На макушке расположен бриллиант величиной в 76 карат. Золотой флюгер в длину 130 см и в ширину 76 см, весом в 419 кг также украшен драгоценными камнями и золотыми колокольчиками. Золотой «зонтик» диаметром 5 метров и весом в 5 тонн, из которых 500 кг золота, украшен различными драгоценными камнями в размере 83850 штук и золотыми колокольчиками в количестве 4016 шт. Шведагон считается одним из самых почитаемых святых мест и местом наибольшего религиозного поклонения бирманцев. Он притягивает к себе как буддийских монахов и паломников, так и обычных людей, простых верующих, которые приходят сюда в одиночку и целыми семьями, чтобы помолиться или предаться медитации. И несмотря на то что здесь всегда очень людно, это потрясающе спокойное и уютное место. Уходить оттуда совсем не хочется, можно присесть прям на согретые солнцем плиты и долго сидеть ощущая необъяснимое умиротворение и спокойствие. Воздух здесь буквально пропитан искренней верой и надеждой. Золотая Скала Еще одна бирманская святыня – Golden Rock (Золотая Скала), расположенная в местечке под названием Kyaiktiyo, одна из самых почитаемых, куда стремятся паломники как со всей страны так и из других буддийских стран и многие остаются ночевать прям у подножия скалы, чтобы встретить рассвет и совершить утреннюю молитву и приношения в виде цветов, свечей и золотой фольги, наклеиваемой прямо на скалу… Огромный каменный валун, покрытый золотыми пластинками и увенчанный золотистой пагодой, самым невероятным образом балансирует на вершине скалы. Если верить приданию, то удерживать камень в равновесии помогает «Волос Будды», который якобы помещен в небольшую пагоду на вершине с такой точностью, что валун, балансируя над пропастью, никогда не упадет, несмотря на законы физики. Как и Шведагон, это место каким-то чудесным образом обладает мощнейшей энергетикой, даже меня, как довольно-таки скептического человека, не приобщенного не то что к буддизму, вообще ни к какой религии, пробило. Баган Древний город Баган – «город призрак». Кажется, что время здесь остановилось много веков назад. Нигде в мире нет такого огромного скопления пагод, раскинувшихся так густо на территории в более 30 квадратных километров. Сейчас в Багане насчитывается более трех тысяч древних сооружений, включая всевозможные ступы, от огромных до совсем маленьких, величественные пагоды и монастыри. Если взобраться на одну из самых высоких пагод, то насколько хватает взора, вплоть до самого горизонта тянутся терракотовые конусы ступ, утопающие в тропической зелени. Совершенство форм пагод поистине поражает так, что невольно задаешься вопросом – как?! Как???!!! В 10-11 веке люди умудрялись строить такие сооружения? И почему современное человечество, обладая новейшими технологиями не может воспроизвести ничего подобного даже близко? Озеро Инле и Кошачий Монастырь Инле – относительно небольшое пресноводное озерцо, его протяженность не превышает 22 км, а в ширину озеро достигает максимум 10 км. Озеро находится немного в отдалении от основных направлений и из аэропорта до озера нам предстоял неблизкий путь. Но, выбравшись из машины после многочасового переезда, у меня просто не хватило цензурных слов, чтобы описать все открывшееся моему взору великолепие. В более-менее мягкой интерпретации это прозвучало примерно так: «Караул, как же здесь красиво!». Было как раз ранее утро и перед взором простиралась практически неподвижная зеркальная гладь озера, в котором отражалось розово-голубое рассветное небо, а в туманной дымке на противоположном берегу озера проступала горная гряда – и вокруг ТАКАЯ умиротворенность, безмятежность и тишина… Но, несмотря на кажущийся покой, жизнь здесь начинается с самого раннего утра и кипит до захода солнца. Каждый занят своим привычным делом – размеренно, аккуратно, заботливо, педантично – кто-то ловит рыбу, торгует на базаре, возделывает плавучие огороды, трудится во всевозможных мастерских – ткацких, прядильных, гончарных, кузнечных, табачных и прочих… На озере люди живут в самом прямом смысле на воде, в таком своем маленьком плавучем мирке – дома строят на сваях, цветы и овощи выращивают на плавучих огородах, передвигаются по каналам на всевозможных лодочках. На воде здесь находится абсолютно все – магазины, мастерские, заправки, монастыри, храмы и даже рестораны и гостиницы. «Кошачий монастырь» (Nga Phe Kyaung) как и все постройки на озере Inle стоит прям на сваях посреди озера. Добраться туда можно исключительно на лодке. Необычность этого монастыря состоит в том, что местные монахи дают приют бездомным кошкам, кормят и заодно дрессируют их между делом. Для посетителей монастыря здесь прям на полу заботливо и гостеприимно расстелены циновки, стоят термосы с чаем и баночки с орешками. Можно запросто присесть или даже прилечь, выпить пиалушечку чая… И вот уже вокруг начинают собираться кошки, лениво укладываются на циновки среди нас, потягиваются и чешут коготки, некоторые даже забираются на ручки, охотно позволяя себя гладить и чесать за ушками. Вокруг нас ходили, лежали, сидели штук пятнадцать кошек одновременно – хотя в монастыре их намного больше. Говорят, что коты обучены прыгать через обруч, поэтому этот монастырь нередко называют еще и «монастырем прыгающих кошек», и также говорят, что монахи периодически устраивают кошачьи представления для гостей монастыря, но нам застать такое представление не посчастливилось, однако сеанс кошачьей психотерапии мы все-таки получили. Гора Попа Гора, с немного неприличным звучанием названия на наш слух – Попа (Popa) – представляет собой не что иное, как потухший вулкан высотой чуть более 700 м, последнее извержение которого случилось еще до нашей эры. А в наши дни на вершине этой горы построен монастырь и ежегодно огромное количество паломников, приверженцев культа духов-натов, посещают это одно из известнейших святилищ. По преданию, наты когда-то были людьми, преждевременно умершими не своей, насильственной смертью, когда не было времени подумать о Будде в последнее мгновение жизни. В основном это трагически погибшие короли, королевы, принцы, вельможи, которые были казнены, отравлены, убиты или умерли от несчастного случая. Говорят, что крутая лестница, ведущая на вершину горы состоит из 777 ступеней. Проверить этот факт не удалось, так как где-то на третьей сотне я уже сбилась со счета, чему в немалой степени способствовали толпы наглых и порою агрессивных полчищ обезьян, которыми лестница буквально кишит на всем протяжении подъема. Я по наивности мимоходом погладила одну «милую» обезьянку, которая сидела на расстоянии вытянутой руки от меня, а потом еле успела увернуться от ее когтей, когда она догнала меня через несколько шагов и попыталась «дать сдачи». Причем обезьяны настолько обнаглевшие, что им ничего не стоит напасть даже на человека в попытке отобрать находящуюся у него в руках еду. Сразу стало понятно зачем местные торговцы, служители и персонал носят с собой такое оружие пролетариата, как рогатка. Индонезия Индонезия… Первое, что приходит на ум большинства людей – это райский остров Бали. Но в этот раз нашей целью являются отнюдь не бескрайние песчаные пляжи, бирюзовый океан и роскошные гостиничные комплексы. Мы собираемся посмотреть на вулканы, а здесь их насчитывается более 400, и около 80 из них действующих и активно извергающихся. Вулкан Мерапи Мерапи (Merapi на яванском языке – «огненная гора») – крупнейший в Индонезии действующий вулкан. Большие извержения наблюдаются в среднем каждые 7 лет, мелкие – примерно два раза в год, а дымит вулкан почти каждый день. Мерапи входит в число наиболее опасных вулканов Индонезии – его последнее мощное извержение 5 Ноября 2010г. привело к гибели 347 человек. В одной из деревенек, разрушенной при последнем извержении, устроили музей, в котором собрали все что осталось от личных вещей жителей сгоревшей под вулканической лавой деревни. Храм Прамбанан Чем-то напоминает камбоджийский Ангкор, но по грандиозности с ним не сравнится. Всего на территории Прамбанана расположено более двухсот храмов, но из-за сильных землетрясений и извержений вулканов большинство храмов сильно разрушены. Храм как раз находится у южного склона действующего и ныне вулкана Мерапи. Разрушенные храмы пытаются реставрировать, но не всегда успешно. Храм Боробудур Боробудур считается самым большим в мире буддистским храмовым комплексом. По разным оценкам на строительство этого каменного великана высотой 34 метра ушло около 80 лет. Километры террас этого храма, образуя спиральные ярусы, складываются в величественную пирамиду, а стены украшают впечатляющие барельефы, красноречиво описывающие путь к просветлению самого великого Будды – Сиддхартха Гаутамы. Их можно бесконечно долго разглядывать как огромную каменную книгу. Возведенный более тысячи лет назад, Боробудур до сих пор является местом паломничества и молитв, но и в то же время местом массового туризма, в том числе и для самих индонезийцев. На какое-то время и я почувствовала себя некой достопримечательностью – очень много местных жителей норовило сфотографироваться с человеком необычной внешности для здешних мест – светлой кожей и светлыми волосами. А детишки, которых здесь в дни школьных каникул было просто несметное количество, чуть ли не в очередь становились и вот их восторгу уже точно не было предела. Вулкан Бромо Дорога из Джокьякарты до вулкана Бромо 450 км, но ехали мы 12 часов! Дорога очень узкая, по одной полосе в каждую сторону. И по обоим полосам движется нескончаемая вереница машин, так что обогнать или развить скорость более 30-40 км/час нереально! Утешало только то, что время от времени можно было любоваться поразительными природными пейзажами – буйство зелени, фантастические рисовые террасы и геометрия овощных грядок, как разноцветные заплатки на склоне холмов. Кстати, и перекусить мы остановились в придорожной «закусочной» как раз с видом на один из таких идиллических пейзажей. Порция «китайской» лапши и куриных мини-шашлычков обойдется меньше, чем в два доллара. Бромо – действующий вулкан и в силу своей доступности является еще и наиболее посещаемой туристической достопримечательностью. По специально построенной лесенке можно подняться на вершину вулкана и заглянуть в его кратер. Из чрева кратера поднимается белый серный дым, служащий как бы постоянным напоминанием о том, что вулкан может взорваться в любой момент. На подходе к вулкану продают своеобразные букетики. По традиции их надо бросать в кратер в качестве пожертвования, чтобы успокоить богов и попросить вулкан больше не извергаться. Кофе Лювак Coffee Luwak (Кофе Лювак) – наверное, не каждому знакомо это название, но уж многие наверняка слышали об одном из самых дорогих видов элитного и редкого кофе, получаемого из экскрементов зверьков. Вот Лювак и есть та самая зверушка. «Фу!», – такая может быть первая реакция. Но на деле все не так отвратительно как кажется. Эти зверьки, будучи в своей естественной среде обитания хищниками, питаются еще и кофейными ягодами, причем отбирают они самые спелые и самые сладкие плоды. Мякоть переваривается в желудке, а сами зерна выходят естественным путем, проферментировавшись заодно в кишечнике и желудке, что якобы и придает зернам особенный вкус. Эти катышки, представляющие собой кофейные зерна вперемешку с другими продуктами жизнедеятельности, собирают, выковыривают зерна, очищают, отмывают, сушат на солнце – и все это надо сказать абсолютно вручную – а затем обжаривают. И кофе готов! Я не гурман и не особый ценитель кофе, но какого-то экстраординарного вкуса я не почувствовала. Да, очень приятный мягкий вкус и аромат, но не более. На мой взгляд, дороговизна этого кофе обусловлена в первую очередь необычностью и трудоемкостью способа его получения, а также мизерностью производства, ведь наладить его получение в промышленных масштабах нереально. Ну, а мне стало жалко этих милых зверушек, которых теперь предприимчивые фермеры отлавливают и сажают в клетки, чтобы не рыскать по кофейным плантациям в поисках дорогостоящих катышков. А бедные зверушки вынуждены сидеть на строгой кофейной диете в угоду любителям «элитного» кофе. Фотографии: Татьяна Дружинина