Поход на Восток: от Зайсана до Белухи

В мае в Алматы стояла удушающая жара. От зноя кружилась голова, оставалось только мечтать о дожде или побеге из города. В мае у меня были длинные кудрявые волосы. В июне меня уже не узнавали даже старые друзья. Кудрявая коса была бесстрашно отрезана. Всё дело в том, что в июне я сбежала из города. Всё дело в том, что дикий туризм подразумевает нетребовательность в быту.

#ПоходНаВосток – такой хэштег я выбрала для своих путевых заметок в инстаграме.

Мудрые люди рекомендуют быть осторожными в своих желаниях – зачастую они сбываются. Именно это произошло с нами – изнывавшие от высокой температуры воздуха в городе, мы в первый же вечер в ущелье реки Кора получили холодный дождь, хлеставший по палаткам до утра, а во второй – безумную снежную пургу, не выпускавшую нас из своих цепких лап всю ночь на Капальском перевале.

В самом начале экспедиции мы прошли настоящую проверку на моральную и физическую выносливость – двое суток без связи, в безлюдных окрестностях водопада Бурхан-Булак, под ветром, дождём и снегом, с нулевой видимостью и не самыми радужными перспективами. Нас было трое – водитель, он же опытный турист, и москвичка, присоединившаяся к нам по анонсу в фейсбуке. Безумству храбрых поём мы песню. Выжили. Утром, в куртках и сапогах, завтракали на заснеженном склоне, а обедали уже на пограничном посту трассы Алматы-Талдыкорган – в футболках и босиком. После такой встряски следующие 3 недели для нас показались весёлым квестом.

Дикий туризм в Казахстане – это приключение и вызов самому себе, в первую очередь.

Отправляясь в длительную поездку, ты выходишь из дома с рюкзаком, захлопываешь дверь автомобиля – всё, забудь себя, обратно вернётся абсолютно другой человек. С новым опытом, новыми эмоциями. Тебя будут испытывать дороги (в моём случае – часто направления), сервис и люди. Можно составить заранее план на каждый день, он был и у нас. Но все ваши планы столкнутся с реальностью.

Наш план был грандиозным – мы должны были приехать из Джунгарского Алатау на казахстанский Алтай и затем вернуться через Семей в Алматы. План был расписан на 31 день и включал в себя следующие путевые отметки: Алматы – Капшагай – Талдыкорган – Капальский перевал – Бурхан-Булак – Капал – Жасылколь – Лепсинск – Алаколь – Урджар – Аягоз – гора Борытастаган – урочище Манырак – Зайсан – Калжыр – Киин-Кериш – Кемирколь – Бухтарминское водохранилище – Сибинские озёра – Усть-Каменогорск – Риддер – Западно-Алтайский заповедник – озеро Дубыгалинское (Окуньки) – Улкен Нарын – Катон Карагай – Урыль – Берель – Бухтарминское озеро – Язевое озеро – Рахмановское озеро – Берельские курганы – мараловый питомник – Кокпекты – Семей – пещера Коныр-Аулие – горы Дегелен – Алматы.

Путешествие в самостоятельном режиме прекрасно ещё и тем, что ты волен выбирать сам, где сегодня будешь встречать закат и под журчание какой речки проснёшься завтра. Прокладка маршрута на диване в спутниковой навигационной программе и грунтовая дорога перед глазами — обычно совершенно разные вещи.

Стейнбек это давно заметил: «Как только маршрут обдуман, снаряжение готово и вы  двинулись в путь, обретает силу некий новый фактор. Всякая поездка, экспедиция, вылазка на охоту существует сама по себе, отличная от всех прочих. У каждой своё лицо, свой нрав, темперамент, они неповторимы. Путешествие — это индивидуальность, двух одинаковых не бывает.  И все наши расчеты, меры предосторожности, ухищрения, уловки ни к чему не приводят. После долголетней борьбы каждому становится ясно, что не мы командуем путешествиями, а они — нами. Специалисты по составлению маршрутов, предварительные заказы билетов и гостиничных номеров, график, железный, нерушимый… всё и вся разбивается вдребезги, столкнувшись с индивидуальностью вашей поездки. И чистокровный бродяга только тогда сможет поладить с ней и вздохнуть свободно, когда твёрдо это усвоит. И только тогда ему не будет угрожать крушение  надежд. В этом смысле путешествие похоже на семейную жизнь. Вы  непременно попадете впросак, если будете думать, что тут всё зависит от вас. («Путешествие с Чарли в поисках Америки»).

Поэтому естественно, что наш план полетел в тартарары уже на второй день, когда мы застряли в снежном плену, а потом встретили пограничников. Чтобы продолжать путь по намеченному маршруту, нашей московской гостье нужно было оформить разрешительные документы заранее, бросить её мы не могли, поэтому удалились из пограничной зоны Алматинской области, отказавшись от посещения озера Жасылколь и Лепсинска. Рекомендация туристам из других стран – продумывайте свой визит заблаговременно, начиная оформлять бумаги не менее чем за месяц до приезда. С допуском в приграничные районы ВКО у россиянки всё было в порядке. Но вот на озеро Бухтарминское нам, гражданам Казахстана, отсоветовали ехать сотрудники Катон-Карагайского заповедника.

В Восточно-Казахстанской области я бывала трижды, но этот край уникален какой-то сказочной необъятностью и способностью всякий раз открываться с неизведанной стороны. Если прикрыть на секунду глаза и попытаться представить Восточный Казахстан, в 9 случаях из 10, наверняка, первой ассоциацией будут лес, мёд и медведи. Найманы — само собой, но речь сейчас о природе. Тем одним из этих оставшихся десяти теперь буду я. После Зайсанской котловины для меня ВКО – это не только горные леса и полноводные реки, но и безжизненный Марс.

Зайсанская котловина – бескрайняя полупустынная впадина, окружённая Тарбагатаем и предгорьями Алтая. И в этой впадине скрыты потрясающей красоты глиняные останцы – свидетели кайнозоя. До которых ещё и не так просто добраться. В поисках Киин-Кериша мы проплутали, ошибочно полагая, что нужно искать возвышенность. А умная природа спрятала его ниже горизонта, отдав в руки своих талантливых художников — ветра и эрозии. Наши поиски завершились вечером. Солнце окрасило урочище нежным светом, ласточки пугливо летали у гнёзд, а потревожившие их взрослые люди замерли, разинув рты от неожиданности, как дети.

В этот вечер был самый живописный ужин в моей жизни – мы сидели за столом в раскладных стульях, ели тушёное мясо с овощами, приготовленное мной на газовой горелке. И это было прекраснее всех ресторанов планеты. Под тобой за обрывом марсианский пейзаж, слева солнце прощается, укутываясь в облака, а вокруг — тишина и умиротворение. Прекраснее был только завтрак здесь же на рассвете. Своих спутников в то утро я побаловала французскими гренками.

Мы путешествовали ежедневно с 15 литрами воды в трёх обычных «баклажках», пополняя запасы в колонках (исчезающем виде сельского водоснабжения) или просто у добрых людей. Если бы рядом с Киин-Керишем протекала речка, наверное, мы бы остались там ещё на день. Но нас пугала перспектива «засохнуть», а впереди ждал Зайсан.

Зайсан – мечта дикого туриста. В июне ещё нет наплыва отдыхающих. Вода прохладная, песок тёплый и чистый. Рядом тарахтит баркас – рыбаки отплывают на промысел, отмахиваясь от наглых чаек. Улыбаются, зовут с собой. И за всем этим важно наблюдают снобы-бакланы.

На Зайсане мне удаётся вымыть голову – с короткой стрижкой это легко.

Мы уже неделю в пути, и к бытовым мелочам отношение снисходительное. Режим дня простой – в 7:00-7:30 проснулся, приготовил завтрак, поел, собрал палатку, загрузил вещи в багажник, в 8:30 выехал, в 13:00 пообедал – у речки или под деревьями, в 18:00 поиск подходящей для лагеря стоянки, установка палатки, ужин и сон после заката.

Жить в таком неприхотливом режиме, просыпаясь и засыпая с солнцем, зачастую в безлюдных местах, без связи – после городской суеты кажется блаженством.

На второй неделе поездки уже становится все равно, во что ты одет, как ты выглядишь – главное, чистая одежда. И заряд бодрости на световой день – штурман не может позволить себе спать, в руках карта, GPS, перед глазами – дорожные знаки, поиск правильного съезда с асфальта и не наезженной с прошлого года грунтовой дороги, спрятанной в жесткой степной траве.

Мыс Шекельмес – прощальная точка с неземными пейзажами Зайсанской котловины. А начиналось всё с Манырака, где два дня назад нас встречали орлы.

Если бы у нас было больше времени, мы бы занялись любительской орнитологией – современным модным языком это называется «бёрдвотчинг». Мечтала поймать птиц в объектив, но наблюдали за нами они, а мы то мешкались, то шумели. Так мы спугнули, и не раз, удодов. Нашими постоянными спутницами были трясогузки — желтые и серые. Чёрные дрозды взлетали из травы возле Борытастагана. На озере Язевом слышали тревожный крик гагар, на Каменной сказке нам смеялись кедровки, а чечевицы кричали: «Витю видел?».

На Бухтарминском водохранилище, разделившем Восточно-Казахстанскую область, бакланы заселили целые «острова».

Здесь функционируют 2 паромные переправы – Казнаковская и Васильевская. В своей поездке мы воспользовались услугами обеих. «Курчум» нас вёз на пути к Сибинам, а «Одесса» — в Катон-Карагай.

Сибины – это пять озёр в часе езды от Усть-Каменогорска. Знающие люди мне в ноябре рассказали, что на одном из озёр существует нудистский пляж – мы его не застали или просто не искали, не подозревая о нём. Мы старались, как истинные эко-туристы, обойти все озёра вокруг. Нам удалось это только с озером Караколь – пробравшись по топи через заросли деревьев и высокой травы, мы пришли к гранитной чаше. И озеро в яркий солнечный день нам, действительно, показалось чёрным.

Доступ же к оставшимся четырём озёрам — Коржинколь, Шалкар, Торткара, Садырколь – был затруднён или застройкой туристическими объектами санитарной зоны, или россыпями мусора, оставленного отдыхающими. Впрочем, эти залежи отходов жизнедеятельности не мешали другим тут же купаться и добавлять к ним свои пластиковые бутылки и стаканчики.

На Сибины стоит ехать целенаправленно, имея в запасе несколько дней только на изучение этих озёр и, как подсказывают знающие люди, на дегустацию сибинского пива. Если забраться наверх и пройти горными тропками, можно, наконец, полюбоваться открывающейся на озёра панорамой и причудливыми берегами из пород магматического происхождения, а дальше даже найти археологические и геологические достопримечательности.

У меня на всё это, к сожалению, просто не хватило света. Близился закат, лагерь мы разбили у озера Садырколь. На гранитных уступах, нагретых за день солнцем, мне удалось быстро высушить выстиранную одежду. Подписчики в инстаграме пошутили над картинкой, вспомнив «хороший цемент» из фильма «Джентльмены удачи».

Со смирением мы покидали утром Сибины – впереди нас ждал Аблайкит.

Впервые я здесь побывала лет 5 назад. Тогда нам рассказали местную легенду об утерянной золотой статуе Будды, которая может быть спрятана в горном озере.

Статуя, по преданию, находилась в Аблайкитском буддистском монастыре в XVII веке. Сейчас от монастыря остались только фрагменты, в прошлом году здесь были проведены археологические работы, памятник законсервирован. После разрушения монастыря местные жители разобрали камни на постройку своих жилищ, но удалось сохранить тибетские свитки.

Важным археологическим памятником сакской и тюркской эпох для истории Казахстана является Берель – так называемая, долина царей. Раскопками уже почти 20 лет руководит Зейнолла Самашев, доктор исторических наук, профессор института археологии им. А.Маргулана. В прошлом году курган №2, на раскопки которого я приезжала, накрыли куполом, создав музей. Здесь были найдены скелеты, предположительно, сакской женщины и семи коней с золотыми украшениями. Всё это было решено открыть для доступа туристам.

Чуть ниже расположен музей-заповедник Берель – бревенчатый домик, где экспонируются найденные в курганах артефакты. Вполне возможно, когда-нибудь сюда будут организованы археологические туры, когда желающие приобщиться к романтике смогут взять в руки шпатель и кисть. Главное – не забыть средства от комаров.

В самой западной части Восточного Казахстана, недалеко от города Риддер, расположен Западно-Алтайский государственный природный заповедник. В самом Риддере, если повезёт, в Алтайском ботаническом саду вам проведёт экскурсию энтузиаст своего дела, ботаник Ескендир Сатеков. В заповеднике постарайтесь попасть в заботливые руки сотрудниц Натальи Преминой и Елены Лямкиной, а также инспектора, привычно называемого егерем, Филиппа Гурьяновича Коробейникова. Встретят, объяснят, проводят, покажут, расскажут, заботой окружат и предложат вернуться в Риддер насовсем.

В Западно-Алтайском заповеднике разработаны несколько маршрутов, мы выбрали самый протяжённый – «Каменная сказка». 7 км до места. 5 часов пешим ходом сквозь лес, горные ручьи, снежники, камни, горное болото шириной в 2 км, с рюкзаками, спальниками, палатками, едой, в резиновых сапогах. Гроза на обратном пути. Очередная проверка своего организма на выносливость. Но всё окупилось красотой – мощные кедры, лиственницы, ели, краснокнижные растения, дикие пионы. И, конечно же, сама Каменная сказка – гранитные останцы на стыке хребтов Коксуйский, Ивановский и Холзун. Камни пермского периода миллионы лет подвергались воздействию ветра. И теперь каждый посетитель заповедника находит в их очертаниях сходство с персонажами сказок. Есть камень с дыркой – если ты в него пролез, то всё хорошо. Если не пролез – надо меньше есть.

Когда меня спрашивают, какое место красивее – Западно-Алтайский заповедник или Катон-Карагайский природный парк, я честно отвечаю, что потрясающе прекрасны оба.

Катон-Карагай – это гора Белуха, озёра Язевое и Рахмановские ключи, уже упоминавшаяся выше Долина царей – Берель.
В этом году начато строительство дороги до Рахмановского озера. Проезд к нему должен стать проще, но не доступ. Рахмановское озеро – достояние народа Казахстана — обнесено забором частного санатория и, если ты не планируешь приобретать путёвку на лечение, будь добр внести в кассу 1500 тенге, чтобы войти на территорию и посмотреть озеро. А оно прекрасно – прозрачная холодная вода окружена скалами, по берегам стремятся к небу хвойные деревья.

К озеру Язевому ведёт каменистая дорога. На озеро мы едем уже на двух автомобилях. Это 17-ый день нашего путешествия. Неделю назад в Усть-Каменогорске к нам присоединился пенсионер из Воронежа, любитель рыбалки. По пути останавливаемся у водопада Язевого. И уже оттуда радостно различаем чистые верхушки Белухи. Местные рассказывают истории, как фотографы приезжали за снимками священной горы и ждали неделями, когда исчезнут облака или перестанет идти дождь. Нам же повезло сразу. Наверное, был в этом добрый знак.

На Язевом мы провели два дня. Для отдыхающих здесь предусмотрены оборудованные площадки – кострище, туалеты, есть гостевые дома, на воде — плавучий домик, катамараны. На лошадях егерей можно подняться до рудника Кокколь и дальше до самой Белухи. Мы ограничились прогулками и рыбалкой.

Отдохнув, отправились в обратный путь через Семей, переночевав на территории Семипалатинского ядерного полигона, по грунтовкам миновав аул Караул и пещеру Коныр-аулие, описанную в «Пути Абая», через Аягоз на Талдыкорган, завершили круг похода на восток, проехав почти 5,5 тысяч километров по одной только Восточно-Казахстанской области.